Eine fast fünfmonatige Reise ist schwer nachzuerzählen. Die Fantasie der Daheimgebliebenen kann vielleicht mit ein paar Zahlen und Tatsachen genährt werden:

–       Ich war 139 Tage unterwegs.

–       Ich habe in genau 55 verschiedenen Betten geschlafen, Nachtbusse und Flugzeugsitze nicht inbegriffen.

–       Ich habe geschätzte 150 Plastikwasserflaschen verbraucht, wenn man bedenkt, dass ich an manchen Tagen mehrere benötigt habe und an anderen Tagen, in Orten mit trinkbarem Leitungswasser, Flaschen wieder auffüllen konnte. So geht das nicht weiter mit dem Plastikverbrauch der Menschheit. (Außerdem hab ich auch noch Getränkedosen gekauft, und coffee-to-go-Becher, schlimm.)

–       Die Durchschnittstemperatur während meiner Reise war tagsüber 30 Grad und nachts auch. Ausreißer nach unten in Sydney (18 Grad, Regen), Sen Monorom, Kambodscha (nachts im Bett gefroren!) und Shanghai (6 Grad), Ausreißer noch oben in Western Australia, um die Shark Bay herum (ca. 45 Grad um die Mittagszeit).

–       Der schönste Sonnenuntergang war 1. in Horrocks, Western Australia und 2. in Mangsit auf der indonesischen Insel Lombok, aber da wurde ich von einem einsamen Indonesier mit religiösem Sendungsbewusstsein in meiner Kontemplation gestört, deswegen gilt das nicht.

–       Der schönste Sonnenaufgang war 1. auf dem Great Barrier Reef, 40 Meilen offshore (aber ich glaube, ich lag noch in meiner Koje und hab ihn gar nicht gesehen) und 2. beim Tempel Angkor Wat, Kambodscha.

–       Das beste Essen: Frühstück, Mittag- und Abendessen im Santai auf Lombok / die vielleicht leckerste Pizza der Welt auf dem Federation Square in Melbourne / Fisch Amok in Siem Reap, Kambodscha / Soursoup mit Shrimps in Kampot, Kambodscha, Limonen-Basilikum-Shrimps-Suppe auf der Straße zum Flughafen, Bangkok.

–       Gelesene Bücher: Nathalie Knapp, “Der Quantensprung des Denkens”; Jonathan Franzen, „Freedom“; Ian McEwan, „Atonement“; Jonathan Safran Foer, „Extremely loud and incredibly close“; T.C. Boyle, “The women”, Lawrence Osborne, “Bangkok Days”. Und diverse Reiseführer.

–       Gesund und munter durch die Welt! Ich war 1x seekrank (auf dem Boot auf dem Great Barrier Reef), hatte 1x eine Magenverstimmung (Phnom Penh), 1x einen Blutegel am Bein (Blue Mountains), 5.000x juckende Moskitostiche (in allen Ländern), 2x einen unheimlich angeschwollenen Knöchel (Hitze + zu langes Sitzen im Bus!), 1x Blasen an den Füßen (Sen Monorom), 1x Halsweh von zu vielen Klimaanlagen (Bangkok) und 1x richtig Heimweh (Phnom Penh).

–       Ich war bei 5 verschiedenen Ärzten in 2 Ländern (Indonesien und Australien), weil ich 5x gegen Tollwut geimpft werden musste (wegen Affenbiss).

–       Ich habe vier Freunde besucht (Daniel in Jakarta, Antje in Fremantle, Hi-Khan in Tropeang Trea und Aihua in Shanghai).

–       Ich habe fünf neue Freundschaften geschlossen, die bestimmt über die Reise hinaus bestehen bleiben: Mit Umin aus Bandung, Java, Indonesien; mit Natalia und Alejandro (amiga!) aus Bogotà, Kolumbien; mit Volker aus Kölle, Deutschland und mit Laura aus Barcelona, Spanien. (Und damit ein paar neue Reiseziele, wie schön! Los jetzt Welt!)

Nur vier Stunden Flug sind es von Bangkok nach Shanghai. Ich lande morgens um 7 und Aihua holt mich am Pudong Airport ab. Mit dem superschnellen Maglev-Zug fahren wir in die Stadt und mit dem Taxi weiter zu ihr nach Hause. Sie wohnt im 25. Stock eines Hochhauses in Xu Hui. In Shanghai ist noch Winter, nasskalte 6 Grad. Erste Handlung deshalb: Aihuas Daunenanorak ausleihen und in den nächsten Tagen nur zum Schlafen ausziehen, denn auch in der Wohnung ist es eisig. Heizungen sind hier nicht so verbreitet. Nach den letzten Monaten in tropischen Ländern bin ich eine Frostbeule.

Egal, Shanghai ruft! Wir schauen die Stadt an, essen chinesische Leckereien wie gekochte Hühnerfüße, Dumplings und Seerosenwurzelsalat und machen eine Stadtführung mit lauter chinesischen Touristen und einer militärisch-strengen Reiseleiterin, die gern und viel in ihr kleines Mikrofon schreit.

Shanghai ist die letzte Station meiner Reise. Am 8. März um fünf vor zwölf in der Nacht startet mein Flieger nach Frankfurt. Tschüss, Welt! Es war schön mit dir.

Nach dem ultrahektischen Bangkok reise ich nach Koh Mak, einer sehr kleinen Insel im Golf von Thailand. In fünf Stunden Busfahrt von der Hauptstadt nach Trat, dann eine Stunde mit dem Speedboat vorbei an Koh Chang und vielen kleinen Mini-Inseln nach Koh Mak. Ich habe ein Häuschen direkt am Strand:

Am Montag leihe ich ein Fahrrad und düse einmal quer über die Insel. Sind nur eine Handvoll Kilometer, meistens flach. Autos gibt es kaum auf der Insel, mir begegnet alle halbe Stunde mal eins und ab und an ein Motorrad.

Ansonsten gibt es nicht viel zu tun auf Koh Mak, außer lesen (T.C. Boyle, „The women“), aufs Meer gucken, Seafood essen, Ananassaft trinken, bisschen planschen und schlafen.

Schweren Herzens verlasse ich Kambodscha nach einem Monat – genauer gesagt, nach einem Monat und einem Tag. Habe versehentlich mein Visum einen Tag lang überzogen. Fünf US-Dollar lösen mich jedoch problemlos aus, und kurze Zeit später bin ich schon in Bangkok, wo ich gleich am nächsten Morgen bei der chinesischen Botschaft mein Visum beantragen will, um am Ende meiner Reise nach Shanghai fliegen zu können. Nach zwei Stunden Schlangestehen auf der Straße und einer Stunde im bahnhofshallenmäßigen Visa-Office muss ich leider unverrichteter Dinge wieder gehen: Es war keine so gute Idee, im Visumsantrag „unemployed“ anzukreuzen. Die strenge Dame am Schalter will einen Kontoauszug sehen und eine schriftliche Einladung von Aihua in Shanghai, „without, you cannot apply for the visa“, teilt sie mir mit. Und ich dachte, ein bezahltes Rückflugticket nach Deutschland wäre schon genug… tja, nicht überall kommt man so einfach rein wie in die südostasiatischen Länder. Also zurück ins Hotel, Formalitäten organisieren, und am nächsten Morgen wieder zur Botschaft.

Beim zweiten Anlauf bin ich erfolgreich. Vier Tage später darf ich mein Visum abholen. Vier Tage Zeit, Bangkok zu erkunden, diese chaotische, aus allen Nähten platzende Hauptstadt. Ich wohne an der Sukhumvit Road und nutze alle möglichen Verkehrsmittel, um von A nach B zu gelangen: Metro, Skytrain, Taxiboot, Mototaxi, zu Fuß. Nach vier Tagen bin ich reif für die Insel – Koh Mak. Dazu mehr im nächsten Kapitel.

Die Provinz Mondulkiri liegt auf ca. 800 m Höhe, die Erde ist rot und die Temperaturen unterscheiden sich deutlich von denen im Zentrum des Landes: Als wir gegen Mittag in Sen Monorom ankommen, ist es gefühlte kühle 25 Grad, und nachts in unserer kleinen Grashütte werden wir unter den dünnen Decken schlottern. Aber das wissen wir noch nicht, als wir unser Domizil bei Mr. Tree in der Tree Lodge beziehen!

Am nächsten Tag wandern wir durch den Dschungel. Keine Landminengefahr hier, versichert uns Mr. Tree. Gut zu wissen.

Abends genehmigen wir uns noch ein Bierchen mit Weston aus Seattle und Sebastian aus Melbourne, und am nächsten Morgen reisen wir früh weiter, in einer achtstündigen Holperbusfahrt zurück nach Phnom Penh für die letzten Tage in Kambodscha.

Nach ein paar Tagen im Hauptstadtflair ist mir nach Erholung in südlichen Gefilden. Also auf nach Kampot, einer kleinen Stadt in Kambodschas Süden, nahe der Küste.

Pfefferplantagen, Salzfelder, alte Tempel in Höhlen – auf einem Ausflug in die Umgebung lerne ich im Tuktuk Laura aus Barcelona kennen und wir beschließen spontan, am nächsten Tag zusammen weiter nach Kompong Cham zu reisen.

Kompong Cham ist eine der größeren Städte Kambodschas und liegt direkt am Mekong. Wir wohnen im wahrscheinlich schlechtesten Hotel der Stadt, aber die Lage ist top, direkt am Fluss, den wir am zweiten Tag unseres Aufenthaltes gleich zweimal auf dem Fahrrad überqueren: Einmal über eine Brücke aus Bambus, die jährlich in der Trockenzeit neu gebaut wird und in der Regenzeit den Fluten weichen muss, und einmal über die von den Japanern gebaute monströse Betonbrücke, die zum Wahrzeichen Kompong Chams geworden ist.

Nach anderthalb Tagen reisen wir weiter nach Kratie, wo wir nur einen Abend verbringen, bevor es am nächsten Morgen ganz früh gen Osten, in die Provinz Mondulkiri, geht.

In Phnom Penh fließen der Mekong und der Tonle Sap ineinander, was die Riverfront für mich ziemlich spektakulär macht: Das Wort „Mekong“ ist ein Zauberwort, ohne dass ich es erklären könnte. Ein Synonym für Exotik, für ganz weit weg? Wahrscheinlich, und stimmt ja auch.

Meine absolute Lieblingssehenswürdigkeit ist das Nationalmuseum. Ein wunderschöner Bau mit einem tropischen Garten im Innenhof, und durch das offene Dach fliegen die Schwalben. Oder waren es Spatzen? Jedenfalls kann man hier viele der religiösen Kunstwerke bestaunen, die einst in den Tempeln von Angkor und anderswo standen und hier in Sicherheit gebracht wurden. So fügt sich eins zum anderen. (Trotzdem: Der kleine Garten im Museum hat es mir am meisten angetan.)

Mit Natalia und Alejandro reise ich weiter nach Battambang, eine kleine Provinzhauptstadt im Westen Kambodschas, der Reiskammer des Landes. Unser erklärtes Ziel: Eine Fahrt mit dem „Norry“, dem Bamboo Train, einer Art Floß auf Schienen, mit dem die Einheimischen z.B. ihre Waren zum Markt transportieren. Die Gleise, die durch die Felder führen, sind einspurig, so dass bei Gegenverkehr der Zug mit der leichteren Ladung von den Schienen gehievt werden muss, um den schwerer beladenen vorbei zu lassen.

Wir sind am Vormittag an der Norry-Station, fahren letztlich aber nicht mit einem Pulk von Marktfrauen, sondern nur zu dritt – jeder, der etwas zu verkaufen oder zu erledigen hat, ist selbstverständlich schon am frühen Morgen losgefahren. Wir sind zu spät aufgestanden! Gegenverkehr haben wir trotzdem und kriegen so einen authentischen Eindruck vom stetigen Auf-die-Schienen-und-wieder-runter. Nach einer kleinen Pause in einem Minidorf geht es wieder zurück und zu einer kleinen Kuriosität: Wir besuchen ein kambodschanisches Weingut!

In Siem Reap wohnen wir im Seven Candles Guesthouse in der Wat Bo-Straße, ein Glücksgriff, gibt es doch alles, was das Angkor-Touri-Herz begehrt: Einen Balkon mit Reiseführern zum Ausleihen, gutes Frühstück auch schon morgens um fünf und einen Gratis-Fahrradverleih. Wir haben ein 3-Tages-Ticket für Angkor und eine Woche Zeit, es einzulösen.

Die alte Tempelstadt Angkor ist riesig, und die Touristenmassen sind es auch. Viele sehen sonst nichts von Kambodscha, sondern kommen direkt aus Thailand für einen kurzen Zwischenstopp eingeflogen. Per Bus oder TukTuk lassen sie sich durch das Gelände kutschieren, gern in großen Gruppen. Wir versuchen, antizyklisch unterwegs zu sein – also morgens um kurz vor halb sechs rauf aufs Fahrrad und im Dunkeln raus aus der Stadt.

Von Siem Reap aus sind es ca. 10 km bis Angkor Thom, dem Zentrum Angkors. Drumherum liegen viele andere Tempel wie der berückende Preah Khan, den wir als allerersten ansehen und wo außer uns dreien noch niemand ist, oder Ta Prohm, der den Spitznamen „Angelina-Jolie-Tempel“ trägt, weil „Tomb Raider II“ hier gedreht wurde. Und natürlich Angkor Wat, der größte und berühmteste aller Tempel hier.

Angkor ist riesig, atemberaubend, größenwahnsinnig, magisch-morbide. Von den Königen des Angkor-Reiches erbaut, teilweise tausend, teilweise viele hundert Jahre alt und lange vom Dschungel verschluckt, wurde es im 20. Jahrhundert von verschiedenen archäologischen Trupps restauriert – und in den 1970ern von den Khmer Rouges zum Teil wieder zerstört. Wie ein gigantisches Puzzle wurde es seit den 80er Jahren wieder zusammengefügt, riesige Heiligtümer im tropischen Wald. Angkor hat den Trubel verdient. Angkor schafft uns total. Und die Popos tun vom Radeln weh. Zurück in Siem Reap kaufen wir deswegen eine große Flasche Gin, einige Dosen Tonic Water und ein Kilo Eiswürfel. Der Mix hilft sicher gegen ein vorzeitiges Eintreten des berüchtigten „templed-out-syndroms“. Salud.

Nach einer Nacht in Bangkok und großem Hoffen und Bangen wegen des nicht zeitgleich gelandeten Rucksacks, der dann glücklicherweise sieben Stunden später geliefert wird (Zahnbürste! Frisches T-Shirt!), komme ich in Phnom Penh an, der Hauptstadt Kambodschas. Hi-Khan holt mich am Flughafen ab und muss zwei Stunden warten, weil mein Flieger Verspätung hat. Eine Nacht bleiben wir in Phnom Penh.

Am Morgen des 19. Januar geht es mit dem Bus weiter  nach Tropeang Trea, das Dorf, in dem Hi-Khan zusammen mit Einheimischen eine Organisation gegründet hat, „Sorya“. Zwei Schulen haben sie gebaut, an denen Englisch unterrichtet wird, eine in Tropeang Trea und eine im Nachbardorf Tropeang Sdock. Außerdem gibt es eine kleine Seidenmanufaktur und ein Trinkwassertank-Projekt. Ich darf in der Schule wohnen und lerne das Dorfleben kennen, vom bäuerlichen Alltag bis zum Besuch einer Verlobungsfeier.

Phearom, einer der jungen Lehrer an der Sorya-Schule, erzählt mir viel über sein Leben. Er ist 22 und sehr ernsthaft. In Phnom Penh studiert er Business Management – allerdings nur an den Wochenenden, denn unter der Woche arbeitet er in der Schule und hilft seinem Vater auf dem Reisfeld. Die Familie ist sehr wichtig in Kambodscha, und es ist üblich, bis zur Heirat oder sogar darüber hinaus im Haus der Eltern zu leben. Eine Freundin hat Phearom noch nicht, denn das geht nur, wenn dann auch geheiratet wird – und er möchte nur heiraten, wenn er sich wirklich sicher ist.  Sehr ehrenwert! Berufliche Ziele hat er auch: Er möchte gern Politiker werden, weil er etwas gegen die Korruption in Kambodscha unternehmen will.

Reis ist Grundnahrungsmittel Nr. 1 in Kambodscha. Es gibt Reis zum Frühstück, zum Mittag- und zum Abendessen. Natürlich auch für mich! Reis mit Gemüse, Reis mit Schweinefleisch, Reis mit Hühnchen, Reis in allen Varianten. Ab und zu ergattere ich ein Baguette, aber nur, wenn ich den Baguette-Mann auf seinem Moped rechtzeitig erwische. Der Großteil der Khmer-Bevölkerung lebt auf dem Land, und wer irgendwie kann, hat eigene Reisfelder. In den Gärten stehen Mango- und Bananenbäume, außerdem Durian, Kokospalmen, Ananas – Kambodscha ist ein fruchtbares Land.

Mit Julian und Sina, zwei Freiwilligen bei „Sorya“, mache ich einen Ausflug zum Phnom Da (Phnom heißt „Berg“) und nach Angkor Borei. Mit dem Boot düsen wir durchs Schwemmland, vorbei an Fischern, die bis zum Hals im Wasser stehen.

Auf dem Phnom Da steht ein kleiner Tempel aus der Angkor-Zeit, ebenso wie auf dem Phnom Chiso, den wir ein paar Tage später anschauen, nahe bei Tropeang Sdock. Kambodscha ist eigentlich flach wie eine Flunder, nur ab und zu ploppt mal ein Berg aus der Reisfeldlandschaft empor.

Nach einer Woche im Dorf geht es für mich weiter in Richtung Nordwesten, nach Siem Reap, dem Basislager aller Angkor-Touristen. Große Wiedersehensfreude, denn ich treffe mich dort mit Natalia und Alejandro aus Kolumbien, die ich im Oktober auf Lombok in Indonesien kennengelernt habe. Alte Freunde sozusagen!