Meine letzten Tage in Australien – und der Westen ist sooo groß. 1.500 km gen Norden, und ich bin irgendwie immer noch im Südwesten. Es ist ca. 38  Grad im Schatten. Aber schön:

In Bunbury gibt es nichts zu sehen außer einem schönen, fast leeren Strand, eingerahmt von uralten Basaltfelsen, und wilden Bottlenose-Dolphins, die sich fast täglich in der Bucht die Ehre geben. Das Hostel liegt nur ein paar Schritte vom Strand entfernt. Während ich diese paar Schritte gehe, werde ich von lästigen Fliegen fast aufgefressen, besonders gern setzen sie sich in Augen- und Mundwinkel und in die Nasenlöcher. In Bunbury wedeln alle Menschen beständig mit irgendetwas vor ihren Gesichtern herum oder tragen lustige Hüte mit Netzen drumherum.

Der Strand ist friedlich und das Wasser erfrischend. Ein paar Flossen ragen plötzlich aus den Wellen, schwimmen mal hierhin, mal dahin. Das müssen wohl die Delfine sein, denke ich mir. Aber warum kreist der Helikopter permanent über ihnen herum? Eine Dolphin-Viewing-Tour in der Luft? Der nette Lifeguard, der mir entgegenkommt, klärt mich auf: „Please stay out of the water. We’ve spotted four large sharks here.“ Aha ah so. Irgendwie sind diese Flossen auch recht groß… und plötzlich sind sie wieder weg. Trotzdem lasse ich das mit dem Schwimmen mal lieber für heute.

Fliegen-Invasion, Hai-Alarm: Ich mag Bunbury. So gerne, dass ich nach ein paar Tagen in Busselton und Margaret River wieder zurückkomme. In erster Linie, um die Delfine zu sehen. Ist einfach zu schön, wie sich diese stromlinienförmigen Tierchen im flachen Wasser tummeln.

Busselton ist berühmt für den Busselton Jetty, den längsten Steg in der südlichen Hemisphäre, wenn ich mich richtig entsinne… 1,8 km ragt er in den indischen Ozean hinein. Ein meditativer Spaziergang.

Margaret River liegt – ja, an einem Fluss – ca. zehn Kilometer vom Strand entfernt im Wald. Ohne Auto ist es ein bisschen…langweilig. Also buche ich eine Tour zu den umliegenden Weingütern, denn der Wein aus dieser Region ist weltberühmt. Neben mir sitzt ein netter Typ mit dem klangvollen Namen Gianni Italiano, ein waschechter Australier, der noch nie im Land seiner Vorfahren – wer errät, welches Land? – war. Wir fahren u.a. zu dem Weingut, dass den Wein für die Hochzeit des dänischen Kronprinzen Frederik mit Mary geliefert hat – denn „Mary is a good tasmanien girl“, wie der Winzer sagt. Be this as it may – jedenfalls ist der Vino lecker, und wenn wir zu Beginn auch alle sehr höflich und gesittet waren, haben wir uns am Ende des Tages alle lieb. Cheers!

In Perth angekommen, gewinne ich durch die Zeitverschiebung glatte drei Stunden und steige ganz zentral im Royal Hotel ab, was sich pompös anhört, aber nicht pompös ist. Es ist eines der letzten Hinterbliebenen seiner Art – ein Raucherhotel. Und das riecht man auch. Dafür habe ich eine schöne Einzelmansarde unterm Dach, mit Kühlschrank und Wasserkocher im Zimmer, was will das Backpackerherz mehr. Das Badezimmer auf dem Flur ist mit einer Doppeltür verschlossen, was ein bisschen gruselig ist, wenn man drin ist. Zumal ich auf den langen, knarzenden Fluren wieder mal keinem anderen Gast begegne. Am Zimmer gegenüber hängt eine Notiz der Rezeption: „Bitte entfernen Sie Ihr ‚Bitte nicht stören‘-Schild an der Zimmertür, damit der Roomservice saubermachen kann. Wenn Sie das Schild bis morgen nicht entfernen, kommen wir ungefragt herein.“ Was ist los mit meinen Zimmernachbarn? Haben sie das Schild einfach vergessen? Oder sind sie vielleicht tot? Und skelettieren in ihrem Hotelbett vor sich hin? Fragen über Fragen.

Ansonsten gefällt mir Perth. Es ist eine überschaubare Großstadt, Hauptstadt von Westaustralien, mit Stränden am indischen Ozean und am Swan River gelegen, auf dem ich zwei Tage später mit der Fähre nach Fremantle fahre, wo Antje wohnt. Sie hat gerade Besuch von ihrer Mutter aus Deutschland. Noch ein Tag, dann ist Heilig Abend. Antjes dreijähriger Sohn Leighton wünscht sich einen Hund, allerdings keinen echten, sondern einen mit Batterie. Nach unserem Weihnachts-Dinner (mit leckerem Kartoffelsalat und Würstchen vom deutschen Metzger) im Garten – es ist heiß hier! – ist es dann so weit: Bescherung unterm Weihnachtsbaum. Leighton packt den „laughing dog“ aus und noch so manch anderes Geschenk, und wir sind alle vertieft ins Zusammensetzen von Spielzeugeinzelteilen. Antje schenkt mir eine torchlight-tour durchs Fremantle Prison, das in den 80ern geschlossen wurde und besichtigt werden kann. Am 25.12. feiern wir bei Antjes Schwiegereltern in ihrem schönen Haus in der Tuckfield Street, die ganze Familie ist da, also etwa 30 Leute. Jeder hat Essen mitgebracht und wir schwelgen im Buffet und im australischen Wein. Ein echtes Aussie-Christmas. Am 26.12. faulenzen wir am Cottesloe Beach und trinken „Little Creatures“-Bier in der Hausbrauerei in Fremantle.

Mittags ist es zu heiß zum Rausgehen. Die Hitze legt alles lahm. Erst wenn am Nachmittag der „Fremantle Doctor“ weht, die frische Brise vom Meer,  kann man wieder aktiv werden. Am Donnerstag mache ich einen Ausflug nach Rottnest Island, irrtümlich von den Holländern als „Rattennest“ bezeichnet – dabei sind es keine Ratten, die dort leben, sondern kleine Beuteltiere, die Quokkas. Leider kriege ich keine zu Gesicht, dafür aber majestätisch auf dem Wasser treibende Pelikane und einen großen, schillernden Pfau.

Silvester verbringen wir in Mandurah, eine Stunde südlich von Fremantle. Ein kleiner Hafenort direkt am Meer mit vermutlich mehr Booten im Yachthafen als Einwohnern. Wir haben ein Häuschen gemietet und Leighton erlebt sein allererstes Feuerwerk, das er „hireworks“ nennt, weil er das „f“ noch nicht aussprechen kann. Happy New Year, everybody!

Am 2. Januar reise ich alleine weiter gen Süden, mit dem Trans-WA-Bus nach Bunbury.

Mit Tiger Airways von Sydney nach Melbourne, ein Katzensprung! Von 18 Grad und Regen zurück in den Sonnenschein. Melbourne ist bunt und wuselig, hat einen tollen Park und den Strand mitten in der Stadt, in St. Kilda.

Im Hostel treffe ich Volker aus Köln und wir beschließen, ein Auto zu mieten und die Great Ocean Road an der Südküste Victorias abzufahren und danach im Grampians Nationalpark wandern zu gehen. Gesagt, getan. Am 17.12. sitzen wir in unserem Hyundai Getz, dem vermutlich kleinsten und hellblauesten Auto Australiens.

Ich lasse mich vorsichtshalber mal chauffieren. Die Great Ocean Road oder vielmehr die Küstenlandschaft, an der wir vorbeifahren, ist ziemlich unvergesslich. Wir halten auf 250 Kilometern ungefähr 250mal an, bestaunen die Twelve Apostles (beeindruckende Felsformationen im Meer), sehen Koalas in Eukalyptusbäumen dösen und sind abends in Warrnambool, wo die GOR endet.

Am nächsten Morgen geht es zwei Stunden lang immer geradeaus ins Landesinnere, in die Grampians. In Hall’s Gap, wo unser Hostel ist, hüpfen die Känguruhs gemächlich über die Straße und Wallabys grasen im Garten.

Kaum haben wir eingecheckt, fängt es an zu regnen. Viel Regen. Noch mehr Regen. So viel Regen wie seit Januar nicht mehr, sagt Tim, der Hostelbesitzer – und im Januar hat der Regen so viel Schaden angerichtet, dass viele Wanderwege immer noch geschlossen sind in den Grampians. Wir sitzen mit Carola und Marco aus Italien und Sijtje und Gustav aus Holland in der Küche und kochen Reste. Zwei Tage haben wir noch, also kann es heute ruhig regnen!

Am nächsten Tag dann rein in die Wanderschuhe und los. Wälder, Felsen, kleine Wasserfälle – Mount William, Silverband Falls, Mount Zero. Dort gibt es sogar einen Olivenhain.

Nach erfolgreicher Gipfelbesteigung fahren wir zurück nach Melbourne. Am nächsten Tag fliege ich nach Perth, was so weit weg ist, dass es sich anfühlt, als flöge ich in ein anderes Land.

Die Blue Mountains müssen sein. 1000 Meter über dem Meeresspiegel, zwei Stunden von Sydney mit der Bummelbahn. Ich ignoriere alle Tourenanbieter und fahre einfach allein hin. In Katoomba checke ich in der Mountain Lodge ein und gönne mir ein Einzelzimmer. Der Rezeptionist erinnert mich vage an Butler Riff Raff und das Hostel hat auch eine gewisse Ähnlichkeit mit seinem Domizil in der Rocky Horror Picture Show… er führt mich durch lange, verwaiste Gänge mit vielen Türen, Winkeln und Stufen. Let’s do the time warp again! Hier sind die Duschen, da das Klo, hier der Living Room, in dem ein Kamin brennt… aber nirgends eine Menschenseele. Außer mir und dem Rezeptionisten.

Na gut. Schnell den Rucksack abladen und auf zum Cliff Walk. Die Aussicht, die sich mir dort eröffnet, ist zum Niederknien. Wirklich. Die Blue Mountains sind wunderschön. Durch das ätherische Öl der vielen Eukalyptusbäume hängt ein bläulicher Dunst über der Landschaft und taucht steile Felsen, Wald und Horizont in ein magisches Licht. Es ist relativ spät am Nachmittag und die Touristenmassen scheinen bereits in ihren Bussen entschwunden zu sein.

Über mir tirillieren ein paar Papageien, ein weißer Kakadu zetert im Teebaum und unsichtbare Wasserläufe plätschern leise vor sich hin. Es ist ruhig. Ruuuuuhig. Wie schön. Ich könnte heulen vor Schönheit. Aber bevor es soweit kommt, bin ich am Echo Point angelangt, von wo aus man einen Wahnsinnsblick auf die Felsformation der „Three Sisters“ hat, der Legende nach drei in Stein verwandelte Aboriginal-Schwestern, die noch heute darauf warten, wieder zurückverzaubert zu werden. Von Mystik ist hier allerdings nichts zu spüren, denn die schon abgereist geglaubten Touristen – hier haben sie sich alle versammelt! Es klickt und blitzt und plappert überall, und Adam aus Polen, der so ungefähr 80 sein muss, möchte sich gern mit mir unterhalten. Vorbei mit Ruhe! Egal. Es ist trotzdem schön. Morgen geh ich wandern.

(Hab ich dann auch getan, glücklicherweise vor dem großen Unwetter. Und die Geschichte mit dem großen Blutegel am Bein lasse ich hier auch einfach mal weg!)

Regen in Sydney. Regen am Montag, Regen am Dienstag, Regen am Mittwoch, Regen am Donnerstag. Nach vielen zu-Fuß-im-Regen-und-unter-dunklen-Wolken-Erkundungsgängen durch diese hügelige Stadt mit ihrem schönen Hafen und der berühmten Oper habe ich meinen ersten Theaterrückfall auf meiner Reise. Ich ergattere eines der letzten Tickets für „Groß und klein“ im Sydney Theater – starring Cate Blanchett, die hier zusammen mit ihrem Mann Andrew Upton auch als Intendantin fungiert. (Set-Designer: Johannes Schütz. Kleine Theaterwelt…)

Es ist gut! Allerdings muss ich immer lachen, wenn Cate Blanchett „Saarbrücken“ sagt. Und sie sagt oft „Saarbrücken“ in diesem Stück. Die anderen Schauspieler müssen sich mit sehr kleinen Rollen zufriedengeben, es ist eine ziemliche one-woman-show. Cate B. hat aber, das muss man ihr zugestehen, eine ziemliche Bühnenpräsenz. Im zweiten Teil sieht sie jedoch irgendwie immer weniger wie Cate Blanchett aus, dafür immer mehr wie Courtney Love. Und diese Art zu tanzen… hat sie so nicht auch als Elbenkönigin in „Herr der Ringe“…??? Vielleicht liegt das aber auch an dem Getränk, das ich in der Pause getrunken habe.

Sydney ist übrigens schon ganz schön. Aber so viele Leute überall. Und ich trage seit einer Woche die selbe Hose – bin nicht so variabel ausgerüstet für schlechtes Wetter. Eventuell rieche ich deshalb etwas streng. Na ja, mein Zimmergenosse schnarcht dafür lauthals. So hat eben jeder seine kleinen Macken.

Byron Bay ist Stranddekadenz pur. Und: Es liegt am östlichsten Punkt des australischen Festlands. Also – nach einem Blaubeerpfannkuchenfrühstück im Balcony Café – nix wie auf zum Leuchtturm, vorbei an Surfern aller Erfahrungsstufen. Hmmm… vielleicht mach ich doch noch nen Surfkurs….? Mal sehen.

Im Landcruiser über Fraser Island düsen – definitiv eines meiner australischen Highlights bisher. Wir sind zu sechst plus Fahrer Stan, der den Wagen gut im Griff hat: Wir bleiben nur einmal stecken. Fraser Island ist die größte rein aus Sand bestehende Insel der Welt, ca. 130 km lang und 20 km breit. An ihren Rändern erstrecken sich breite, weiße, endlos lange Strände, im Inselinneren gibt es einen üppigen Regenwald und kristallklare Seen, in deren Wasser man den ganzen Tag herumdümpeln möchte. Vor allem der Lake McKenzie ist ein echtes Paradies.

Im Auto gilt es, sich auf jeden Fall irgendwo festzuhalten – am Griff oder am Nebenmann, und auf keinen Fall loszulassen, da man sonst schnell mit dem Schädel am Autodach klebt. Aber es macht Spaß! Ein einziges Gekreische, wir sind immerhin drei Mädels.

Wir sehen Teebäume und reiben uns mit den zerriebenen Blättern ein, weil das ätherische Öl gut gegen die fiesen Bremsen hilft. Große Echsen laufen uns über den Weg und zwei weiße Adler liefern sich am Strand ein Gefecht um einen gefangenen Fisch: Luftballett vom Feinsten, sehr beeindruckend. Einzig die Dingos, die berühmten wilden Hunde, kommen an diesem Tag nicht aus ihrem Versteck. Würde ich aber auch nicht, an ihrer Stelle.

Mackay, Queensland, Australia – an einem Freitagabend besteht diese Stadt augenscheinlich in erster Linie aus großen Pick-ups und Vans, seit fünf Uhr geschlossenen Geschäften, geöffneten Bars und vielen stämmigen, großzügig tätowierten, schon um zwanzig vor sechs recht angeheiterten Australiern, die es sich vor den Bars gemütlich gemacht haben. Das bedeutet auch: Große Lautstärke und ein bisschen viel Testosteron in der Luft. Mein Refugium ist deshalb die Caltex-Tankstelle in der Victoria Street, wo ich netterweise auch meinen großen Rucksack parken darf. Hier sammelt mich der nächste Greyhoundbus um halb zehn ein und fährt mich in neuneinhalb Stunden über Nacht nach Hervey Bay – was dann immer noch Queensland ist. Australien ist so groß. Die Wege sind so weit. Ich bestelle einen „Hotdog with works“, das bedeutet: Hotdog plus Bacon plus Zwiebeln plus Senf. Das Würstchen ist von einer merkwürdig violetten Sauce umhüllt. Egal. Alles fürs Décolleté! Deshalb auch gleich noch eine „Solo“, das ist diese leckere Zitronenlimo, und ein Cadbury-Schokoriegel. Man soll ja leicht Verdauliches essen vor langen Busfahrten.

„How are ya t’day?“ ist die gängige Frage aller Autofahrer, die an mir vorbeifahren auf dem Weg zu ihrer Zapfsäule. Die Australier sind allgemein sehr freundlich. Man grüßt, man lächelt, man sagt „my pleasure“ wenn man jemanden bedient hat. Griesgrämigkeit hat es hier eher schwer.

„Probably the harbour“, sagt der Typ, den ich frage, wo der schönste Platz von Mackay ist. Aber der Hafen ist zu weit weg von meiner Tankstelle, und es ist schon dunkel. Ich gucke eine Folge „Neighbours“ und eine Folge „Home and away“ im Tankstellenfernsehen. Die Tankstellenladies gucken auch. Die Klimaanlage bläst Eisluft in den Tankstellenshop, deshalb setze ich mich wieder raus in die tropische Feuchtigkeit und mache Carwatching. Die Australier lieben große Autos. Jeeps, Allrad, große Scheinwerfer – jeder scheint hier outbacktauglich ausgerüstet zu sein, dabei haben wohl die Wenigsten regelmäßig im Gelände zu tun. Das ist der Aussie-Lifestyle, schätze ich.

Auf den Taxis steht der Slogan „Mackay. The heart of Queensland“. Ich bin also mittendrin. Und ehrlich gesagt heilfroh, den Küstenort Airlie Beach ausgelassen zu haben, auch wenn die Whitsundays (eine Inselgruppe mit den weißesten Stränden) sicher traumhaft schön sind. Auf der Durchreise ist dort der komplette Bus ausgestiegen, Airlie Beach ist ein reiner Touristenort. Ich wäre also weiterhin mit Horden von Backpackern durch Hostels und Touren geschleust worden. Davon will ich jetzt mal etwas Abstand nehmen (auch wenn es auf Fraser Island sicher genauso sein wird). Der Aufenthalt an dieser Tankstelle ist genau das Gegenteil von Airlie Beach! Nichts zu tun, nichts zu sehen, einfach nur auf den Bus warten. No worries, wie der Australier gerne sagt.

Magnetic Island, definitiv eines meiner Highlights bisher in Australien.